Список ингредиентов на упаковке кажется самым объективным способом оценить косметическое средство. Но состав не раскрывает рецептуру полностью: по нему обычно нельзя определить точный процент большинства компонентов, качество сырья, технологию производства, pH и даже то, какой окажется текстура средства.
Зато состав дает достаточно ориентиров, чтобы понять, чем подкреплены обещания производителя, найти ключевые активные компоненты и оценить, соответствует ли формула состоянию кожи. Поэтому косметику полезнее делить не на «хорошую» и «плохую», а на подходящую или неподходящую для конкретной задачи.
Как читать состав косметики и какие выводы действительно можно сделать по списку ингредиентов, разбираемся вместе с Дарьей Грабской, директором по продукту Gecko Professional, косметиком-эстетистом, экспертом по косметической химии и разработке профессиональной косметики.
Для косметики, которая продается в странах ЕАЭС, список ингредиентов на упаковке обязателен. ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» определяет в том числе порядок их перечисления. Но читать этот список буквально сверху вниз недостаточно – у маркировки есть свои правила.
Правило 1. Сначала определите, какую задачу должно решать средство
Начинать стоит не с поиска популярного ингредиента, а с потребностей кожи. Стянутость, шелушение, жирный блеск, высыпания, покраснение или неровный тон помогают понять, на что должен быть направлен уход.
При сухости и ощущении стянутости в составе можно искать увлажняющие и восстанавливающие компоненты: глицерин, гиалуроновую кислоту, церамиды, сквалан, пантенол, аминокислоты и другие компоненты натурального увлажняющего фактора.
Если беспокоит неровный тон, в зависимости от задачи в формулах могут использоваться ниацинамид, производные витамина С, азелаиновая или транексамовая кислота. При этом причины появления темных пятен различаются, поэтому выбор средства стоит начинать с понимания того, почему возникает пигментация на лице.
Для чувствительной и реактивной кожи особенно актуальны успокаивающие компоненты и вещества, которые помогают поддерживать защитный барьер. Подробнее о том, как устроен гидролипидный барьер кожи и зачем его восстанавливать, мы рассказывали в отдельном материале.
В антивозрастной косметике можно встретить пептиды, ретиноиды, AHA-кислоты и другие компоненты, выбор которых зависит от конкретной задачи.
Популярность актива сама по себе не делает средство подходящим. Даже хорошо изученный ингредиент может быть просто не нужен коже в данный момент. Поэтому главный вопрос при чтении состава звучит не «какой модный компонент здесь есть?», а «соответствует ли эта формула тому, что нужно моей коже?».
Наличие подходящего актива еще не гарантирует результат, но помогает понять, насколько заявленные свойства средства согласуются с его составом.
Правило 2. Учитывайте порядок ингредиентов
По ТР ТС 009/2011 ингредиенты указывают в порядке уменьшения их массовой доли. Поэтому начало списка позволяет понять, из чего в основном состоит формула.
Первыми часто идут вода, масла, эмоленты, растворители и другие компоненты основы. Дальше могут располагаться активные и технические ингредиенты, но универсальной схемы здесь нет – все зависит от конкретной рецептуры.
Дополнительным ориентиром становится концентрация, если производитель указывает ее на упаковке. Например, если заявлено 10% ниацинамида как отдельного ингредиента, его положение в списке уже дает больше информации о соотношении компонентов формулы.
Но формулировки на упаковке нужно читать внимательно. «10% комплекса с ниацинамидом» и «10% ниацинамида» – не одно и то же. В состав комплекса могут входить вода, растворитель, стабилизаторы и другие вещества, поэтому самого ниацинамида в готовом средстве будет меньше.
И еще одно важное правило: больше не всегда означает лучше. У ингредиентов различаются эффективные и допустимые концентрации, а повышение процента не обязательно усиливает результат. Иногда оно лишь повышает риск раздражения или ухудшает свойства самой формулы.
Правило 3. Актив в конце состава тоже может работать
Именно здесь пригодится так называемое правило 1%. Ингредиенты с концентрацией выше 1% указывают в начале списка по убыванию их количества. А компоненты, которых в формуле меньше 1%, разрешено располагать после и уже в произвольном порядке. На упаковке граница между этими двумя частями списка никак не обозначается.
Иногда приблизительно сориентироваться помогают консерванты, красители или ароматизирующие вещества, которые часто используются в небольшом количестве. Но считать их точной «линией 1%» нельзя: концентрации и ограничения зависят от конкретного вещества и типа средства.
Поэтому активный компонент ближе к концу списка не обязательно бесполезен. Некоторые ингредиенты применяют в концентрациях значительно ниже 1%. Это может относиться, например, к отдельным ретиноидам, пептидам и другим высокоактивным веществам. Рабочее количество зависит от самого ингредиента, его формы и общей рецептуры.
В одной формуле также могут сочетаться несколько компонентов со схожим или дополняющим действием. Оценивать каждый из них отдельно только по позиции в списке в таком случае не всегда правильно.
Другая ситуация – когда ингредиент крупно вынесен на лицевую сторону упаковки, но располагается в самом конце состава, а его концентрация производителем не указана. Это повод внимательнее отнестись к маркетинговому обещанию. Однако по одному месту в INCI нельзя достоверно заключить, что вещества слишком мало для какого-либо действия: сначала нужно понимать, в каких количествах работает именно этот компонент.
Правило 4. Научитесь понимать названия и функции ингредиентов
Запоминать весь справочник косметических ингредиентов не нужно. Гораздо полезнее научиться узнавать основные группы веществ и понимать, зачем они присутствуют в формуле.
В списке INCI Aqua означает воду, Glycerin – глицерин, Panthenol – пантенол, Niacinamide – ниацинамид. Кроме активных веществ, в косметике есть увлажнители, эмоленты, растворители, эмульгаторы, загустители, стабилизаторы, консерванты и другие компоненты, без которых готовая формула часто просто не сможет нормально работать.
Один и тот же привычный нам актив может встречаться под разными названиями. Например, витамин С используют в форме Ascorbic Acid, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Sodium Ascorbyl Phosphate и других производных. Ретиноиды в составе можно прочитать как Retinol, Retinal или Hydroxypinacolone Retinoate. Это не взаимозаменяемые названия одного вещества: формы различаются по свойствам, стабильности, переносимости и концентрациям, в которых их используют.
Проверить функцию незнакомого ингредиента можно в базе CosIng Европейской комиссии или в справочных сервисах вроде INCI Decoder. При этом автоматические приложения, которые сразу делят ингредиенты на «хорошие» и «плохие», стоит воспринимать осторожно.
Консервант не становится опасным только потому, что приложение отметило его красным, а наличие силикона не превращает средство в «плохое». Не всегда полезен и рейтинг «комедогенности»: реакция кожи зависит не только от одного вещества, но и от его количества, сочетания с другими компонентами, особенностей формулы и самой кожи.
То же касается противопоставления «натурального» и «химического». Натуральное происхождение не гарантирует лучшую переносимость. Эфирные масла, ароматические вещества и растительные компоненты также способны вызывать раздражение или аллергический контактный дерматит у чувствительных к ним людей.
Правило 5. Не пугайтесь технических ингредиентов
Часть длинного состава не предназначена непосредственно для увлажнения, осветления пятен или уменьшения морщин. Но без этих веществ средство может быть нестабильным, неудобным в нанесении или небезопасным при хранении.
Растворители помогают правильно ввести компоненты в формулу. Эмульгаторы позволяют соединить водную и масляную фазы. Загустители отвечают за консистенцию, а стабилизаторы помогают средству сохранять заданные свойства.
Силиконы, гликоли и спирты тоже нельзя автоматически относить к нежелательным ингредиентам. Их свойства зависят от конкретного вещества, количества и роли в рецептуре. Например, отдельные компоненты улучшают распределение средства по коже, уменьшают липкость или помогают получить нужную текстуру.
Высокая концентрация активных веществ не всегда делает формулу лучше с практической точки зрения. Некоторые активы могут усиливать липкость, провоцировать скатывание или ухудшать ощущения при нанесении. Задача разработчика – подобрать концентрации так, чтобы средство оставалось эффективным, стабильным и комфортным для регулярного применения.
Отдельная группа технических компонентов – консерванты. Они защищают косметику от размножения бактерий, дрожжей и плесени. Разрешенные вещества, их максимальные концентрации и условия применения определяются регламентом и отличаются для разных консервантов.
Это относится и к парабенам. Само наличие слова paraben в составе не означает, что косметика опасна. Безопасность оценивают для конкретного вещества и концентрации, а для разрешенных парабенов установлены соответствующие ограничения. Поэтому надежная система консервации – не недостаток формулы, а важная часть микробиологической безопасности косметики.
Правило 6. Не судите о качестве по длине состава
Короткий список ингредиентов удобнее читать, но он не делает средство автоматически более качественным, безопасным или подходящим для чувствительной кожи.
Простая формула может отлично справляться с простой задачей. Но и длинный состав бывает полностью оправдан. Например, сложное косметическое сырье – липосомальный комплекс, микрокапсулированный актив или готовая смесь нескольких веществ – может включать не только основной компонент, но и растворители, стабилизаторы, консерванты или вещества оболочки. В INCI каждый из них будет указан отдельно, и один комплекс добавит к составу сразу несколько позиций.
Поэтому количество строк мало говорит о качестве рецептуры. Гораздо полезнее оценивать, зачем ингредиенты находятся в составе и соответствует ли формула назначению средства.
Правило 7. Проверяйте, подходит ли средство именно вам
Даже самый подробный анализ INCI не позволяет заранее предсказать индивидуальную реакцию кожи.
Перед покупкой стоит оценить ее текущее состояние и сформулировать, чего вы ожидаете от средства. Затем можно проверить, есть ли в составе ингредиенты, которые соответствуют этой задаче, и, если производитель раскрывает концентрацию основного актива, учесть и ее.
Если раньше косметика уже вызывала аллергическую реакцию, полезнее не искать в интернете списки «опасных ингредиентов», а вместе с дерматологом или аллергологом постараться определить конкретный аллерген. После этого его можно целенаправленно проверять в составах новых средств.
При чувствительной или реактивной коже незнакомую косметику разумно сначала протестировать на небольшом участке. Дерматологи советуют при домашней проверке наносить средство на ограниченную область кожи дважды в день в течение 7-10 дней. Такой тест не дает абсолютной гарантии переносимости, но может помочь заметить нежелательную реакцию до полноценного использования.
Оценивать стоит не только перечень ингредиентов. Текстура, аромат и ощущения после нанесения тоже имеют значение: средство, которое постоянно вызывает дискомфорт или которым неприятно пользоваться, вряд ли станет частью регулярного ухода. Если есть возможность, до покупки пригодится тестер или пробник.
Отзывы других людей могут дать дополнительную информацию о текстуре или особенностях использования, но не предсказывают, как продукт поведет себя именно на вашей коже.
Состав помогает сделать выбор более осознанным, но не позволяет полностью восстановить рецептуру по этикетке или заранее гарантировать результат. Поэтому вместо вопроса «хороший ли здесь состав?» полезнее задать два других: соответствует ли формула обещаниям производителя и подходит ли это средство задачам вашей кожи?
Нормативная основа и справочные материалы
- ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно косметической продукции
- Регламент Европейского парламента и Совета ЕС 1223/2009 о косметической продукции
- Заключение Научного комитета Европейской комиссии по безопасности парабенов
- CosIng Глоссарий косметических ингредиентов Европейской комиссии
- INCI Decoder Справочник косметических ингредиентов
